Resepi tradisional

Letupan Kraf Bir di St. Louis

Letupan Kraf Bir di St. Louis

Di sebuah bandar yang secara harfiah dikendalikan oleh sumur, Budweiser, pertumbuhan kilang bir kraf di St. Louis, Mo, sangat luar biasa. KSDK5 baru-baru ini dijumpai dari 24 kilang bir kraf di bandar, empat dibuka pada tahun lalu - dan banyak yang menjangkakan jumlah itu akan meningkat. "Saya tidak akan terkejut jika 20 kilang bir lain dibuka selepas kami," kata ketua bir Beamer Eisele dari kilang bir moden yang baru kepada KSDK5.

Hari ini, Eisele menyatakan, lebih ramai penduduk St. Louis mencari pilihan bir kraf, dan terdapat banyak sekali. Kami suka peta kilang pembuatan bir KDSK5 di kawasan ini; dan kami teruja melihat lebih banyak yang terbuka. Inilah yang kita sayangi:

Bir Gores

Pembuatan bir dan restoran rumah ladang ini dimulakan oleh tiga kilang bir selatan Illinois yang memenangi anugerah, yang menunjukkan dedikasi yang sebenarnya untuk menggunakan bahan-bahan tempatan (bahkan makan makanan) dalam minuman mereka. Itu termasuk ESB (Extra Special Biter), Spring Session ale, Lemongras Saison, dan bir Kombucha Wit.

Pembuatan Bir Morgan Street

Tempat pembuatan bir / restoran menghasilkan kira-kira 1.400 tong setahun dalam barisannya, termasuk Honey Wheat Lager dan Golden Pilsnernya, yang memenangi Kejuaraan Piala Bir Dunia pada tahun 2010. Ini pastinya kegemaran kampung halaman.

Syarikat Pembuatan Kehidupan Awam

Tempat pembuatan bir yang akan datang boleh didapati di restoran di sekitar St. Louis; cari Dry Hop "Bling" Ale, IPA, dan Rye Pale Ale.

Syarikat Pembuatan Bir Stesen Kirkwood

Di Kirkwood, Mo., Kirkwood Station Brewing Company yang berusia empat tahun mempunyai barisan bir yang tidak biasa (seperti gandum blackberry dan Sugar Creek Lager) sebagai tambahan kepada bir IPA, Belgian Witte, dan bir Porter.

Artisan Ales Abadi

Pendatang baru di lokasi kejadian, Perennial membawa beberapa gaya yang lebih unik untuk St. Louis: sebuah Belgian Dark, sebuah HomeApa IPA, dan banyak lagi.


Schlafly adalah kilang pembuatan kraf terbesar dan terkenal di St. Louis. Schlafly membuka pintunya pada tahun 1991 dan kini memiliki dua lokasi di kawasan St. Louis. Setiap tahun, Schlafly membuat lebih daripada 50 jenis bir. Kira-kira separuh dari mereka boleh didapati dalam bentuk draf di pub restoran-restoran Schlafly: The Tap Room and Bottleworks. Banyak bir Schlafly lain termasuk Pale Ale, Hefeweizen dan Oatmeal Stout mudah dijumpai di beratus-ratus restoran dan kedai di seluruh kawasan. Schlafly juga terkenal dengan minuman bermusim dengan Pumpkin Ale, Oktoberfest dan Summer Lager antara penjual terbesar.


Letupan Kraf Bir di St. Louis - Resipi

Oleh Maureen Zegel

Tom Behnen telah menjual bir di St. Louis selama lebih dari satu dekad. Dia membincangkan sejarah bir dalam istilah arkeologi yang dimampatkan untuk menggambarkan pergerakan bir kerajinan. Lapisan demi lapisan, bir baru tiba di pasar St. Louis, katanya, dan orang ramai minum bir menjawab dengan penuh semangat.

"Anda dapat melihat evolusi selera St. Louis dalam bir," kata Behnen, pengarah operasi di enam lokasi Llywelyn's Pub. Llywelyn dibuka pada tahun 1975 di kejiranan Central West End di St. Louis. Behnen telah bersama mereka sejak 2006.

"Mengingat warisan dan makanan Celtic Llywelyn, kami biasa menjual banyak bir import. Kemudian Schlafly datang (1991) dan kami membuat komitmen kepada mereka. Kemudian O'Fallon Brewery dibuka (2000) diikuti oleh banyak kilang bir tempatan yang lain. Empat tahun yang lalu kami mula mendapatkan bir Colorado, bir Pantai Timur dan Barat - semua bir yang sangat baik dan berbeza. Mereka sedap dan lezat dan sesuai dengan makanan kami. "

Llywelyn's Pub in Webster Groves mempunyai 44 ketukan yang menyajikan pelbagai bir bir pada waktu tertentu. Ini adalah pilihan botol bir dalam jumlah ratusan. Lima lokasi lain (Central West End, Soulard, St. Charles, O'Fallon dan Wildwood) semuanya menawarkan pilihan yang serupa.

"Bir kerajinan sangat pelbagai, ia dapat dipasangkan dengan apa saja. Sebenarnya tidak ada sekatan lagi, ”kata Behnen. "Kerana kami melakukan usaha bersama untuk menggunakan produk dan daging yang ditanam dan dibesarkan secara tempatan, bir kraf tempatan kami adalah semula jadi."

Jen Whitney, pengurus besar laman web Webster Groves Llywelyn, mengatakan bahawa dia sangat kagum dengan semangat kerjasama orang yang terlibat dalam bir kraf.

"Tempat pembuatan bir, bar minuman tidak cuba membawa lelaki lain keluar," katanya. "Mereka tidak memberitahu pelanggan mereka, jangan minum bir lain. Saya harap kami dapat memilikinya di industri lain. "

Di seberang bandar, di sudut dan 120 batu dari Llywelyn duduk empat lokasi International Tap House, iTap kepada mereka yang tahu. Berbagai jenis bir, bar Soulardnya menawarkan hampir 500 bir botol dari 25 negara. Lebih daripada 40 ketukan menyampaikan bir draf, kebanyakannya tempatan. Tidak ada laman web yang memiliki dapur, jadi tempat BYOF adalah tempat yang mendorong pelanggan untuk berhenti di restoran kegemaran mereka sebelum kunjungan iTap mereka. Atau, anda boleh memesan pizza atau sandwic dari restoran berdekatan dan menghantarnya.

Dilancarkan pada tahun 2009 oleh rakan-rakan Sean Conroy dan Brad Lobdell, iTap pertama dibuka di Chesterfield. Tapak di Soulard dan Central West End segera diikuti. Tahun lalu mereka membuka bar Columbia, Mo., sepelemparan batu dari Mizzou dan aliran peminum bir yang tidak pernah habis.

Sarah Scherer telah berada di iTap selama tiga tahun, pertama sebagai pelayan, kemudian bartender dan penolong pengurus besar. Dia kini mengambil pekerjaan yang baik untuk memasarkan idea yang sudah berjaya.

"Sebaik sahaja kami menambah laman web keempat, saya terus menghasilkan lebih banyak idea pemasaran dan acara sehingga diputuskan bahawa kami memerlukan orang pemasaran," kata Scherer. Dia memanggil mereka "empat bayi."

Menu bir botol musim panas di International Tap House di kawasan Soulard di St. Louis menawarkan hampir 500 bir dari 25 negara. Lebih daripada 40 ketukan menyampaikan bir draf, kebanyakan dari bir pembuatan bir berhampiran. Dan apabila jumlah pilihan meningkat bagi pengguna, tugas mendidik masyarakat bergantung kepada orang yang menjualnya.

Adakah anda memesan sebotol Afligem Tripel dari Belgium, Charleville Hoptimistic dari Missouri atau Rogue Double Dead Guy dari Oregon? Anda mesti mencuba bir draf - Schlafly Pale Ale, Urban Chestnut's Schnickelfritz dari St. Louis atau Delirium Tremens dari Belgium, yang pada kadar 9 peratus alkohol, dinamai dengan tepat.

Jangan risau. Kakitangan di iTap dan Llywelyn adalah pakar, beberapa di antaranya diperakui secara nasional.

"Banyak orang dalam industri bir belajar untuk Cicerone Certification, sebuah program pendidikan tiga peringkat untuk profesional bir yang setara dengan sommelier industri wain," kata Scherer, yang telah mencapai peringkat pertama Certified Beer Server. "Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pengalaman bir bagi pengguna."

Sama ada anda penggemar bir, pemula atau di suatu tempat, anda boleh belajar lebih banyak dan menikmati beberapa bir terbaik di St. Louis semasa Minggu Bir St. Louis Craft 2014. Pembuatan bir, pengedar, restoran, bar, kedai runcit dan penggemar bir semuanya berkumpul untuk meraikan bir kraf. Bercakap dengan pembuat bir, pasangkan makanan dan bir dan temui peminat bir kraf yang lain. Acara berlangsung dari 26 Ogos hingga 3 Ogos di pelbagai tempat di rantau ini.

Entri ini disiarkan pada hari Khamis, 31 Julai 2014 jam 2:02 pagi dan difailkan di bawah Ogos 2014. Anda boleh mengikuti sebarang maklum balas untuk entri ini melalui suapan RSS 2.0. Respons kini ditutup, tetapi anda boleh mengesan semula dari laman web anda sendiri.


Sorak St. Louis! Sudah menjadi tahun yang baik untuk bir kraf

Terdapat letupan bir kraf yang berlaku di seluruh A.S., dan St. Louis tidak terkecuali.

Sebagai sebahagian daripada siri kami "A Good Year", Véronique LaCapra dari Radio Awam St. Louis menuju ke Schlafly Tap Room untuk bertemu dengan kolumnis bir St.

BENN: Jadi kami minum dua bir kerajinan - dua bir tong dari Schlafly. Mereka adalah Golden Optic Ale yang merupakan salah satu bir siri ulang tahun ke-20 mereka, dan APA kering mereka yang merupakan salah satu gaya unggulan klasik mereka.

LACAPRA: Apa yang menjadikan bir kraf menjadi bir kraf? Bolehkah anda menentukannya? Apa yang akan membuat kilang bir kerajinan, kilang bir kerajinan, bukan hanya kilang bir biasa?

BENN: Pasti. Nah, Persatuan Pembancuh Bir yang merupakan kumpulan perdagangan yang berpusat di Boulder, Colorado, semacam mewakili pembuat bir kraf di seluruh negara, mereka mendefinisikan pembuat bir kraf sebagai yang menghasilkan kurang dari enam juta tong bir setahun.

Dan setong bir pada dasarnya adalah tong penuh. Jadi apa yang akan anda lihat seperti pesta tong kuliah anda ... itu sebenarnya setengah tong. Oleh itu, kita bercakap mengenai setong bir penuh. Ini 31 gelen.

Oleh itu, kilang bir menghasilkan kurang dari enam juta tong bir setahun, mereka menggunakan bahan tradisional - tidak ada biji-bijian tambahan seperti jagung atau beras - dan mereka dimiliki secara bebas.

LACAPRA: Bagaimana 2011 untuk industri bir kraf di St. Louis?

BENN: 2011 adalah tahun yang luar biasa untuk bir kraf di St. Louis. Kami baru sahaja menambah kilang bir keempat kami di bandar ini, 4 Hands Brewing Company, dan jika anda mengembangkannya ke daerah, kami mempunyai lima kilang bir yang dibuka tahun ini, Exit 6 Brewery dibuka di Cottleville musim panas ini.

Jadi, tahun yang baik untuk pembukaan kilang bir baru, dan juga tahun yang baik untuk kilang bir yang sudah ada. Dan lebih daripada itu, banyak kilang bir di luar negeri menyedari bahawa St. Louis adalah pasar besar untuk bir kraf, jadi mereka mula menghantar bir mereka di sini, dan sekarang kami mempunyai lebih banyak bir daripada yang pernah ada di rak kedai kami dan di bar kami.

LACAPRA: Berapa banyak kilang bir kraf yang kita ada di St. Louis?

BENN: Saya rasa, pada akhirnya, 23 dalam jarak dua jam perjalanan dari pusat bandar. Itu sangat luar biasa. Dan semestinya itulah larangan yang paling lama.

LACAPRA: Ya, apa sebenarnya yang membuat kilang pembuatan kraf ke bandar seperti St. Louis? Yang mana, anda tahu, jelas Anheuser-Busch adalah pemain besar di sini untuk masa yang sangat lama. Bagaimanakah kilang bir kraf mendapat pijakan di sini?

BENN: Nah, di mana kita bercakap sekarang adalah permulaan dari semuanya. Anda tahu Schlafly berumur 20 tahun pada 26 Disember, yang luar biasa, dan mereka benar-benar membawa revolusi bir kerajinan ini ke St Louis ketika semua orang menganggap anda gila untuk menjual apa-apa kecuali Budweiser di sini.

Dan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, orang semakin memahami, anda tahu, produk kraf tangan. Mereka menyukai barang buatan tangan itu dan mereka bersedia membayar satu atau dua wang tambahan untuk produk tersebut.

Dan dalam kes bir, apa yang mereka dapat adalah rasa yang indah ini dengan pelbagai manipulasi dan ciri rasa yang berbeza, maksud saya anda tidak boleh - anda sebenarnya tidak perlu minum bir yang sama dua kali dalam hidup anda, jika anda tidak ' saya mahu.

LACAPRA: Adakah bir pada umumnya mempunyai tahun yang baik di sini? Bagaimana lelaki besar itu, Anheuser-Busch?

BENN: Anda tahu penjualan untuk kilang bir besar seperti Anheuser-Busch InBev, MillerCoors, telah cukup rata selama beberapa tahun, sementara penjualan bir kraf telah meningkat dua digit. Dan itu berlaku di seluruh negara.

Oleh itu, saya rasa ada ribut hebat di St. Louis dalam hal pembelian InBev dari A-B pada tahun 2008, bertemu dengan bir kraf ini. Dan saya rasa itu hanya memukul kita pada masa yang tepat.

Orang tidak lagi merasakan kesetiaan yang pernah mereka miliki kepada A-B dan mereka bersedia untuk mencuba sesuatu yang baru. Dan kemudian kami mempunyai semua kilang bir kraf yang masuk untuk mengisi kekosongan itu. Oleh itu, ini adalah masa yang tepat.

LACAPRA: Sekiranya anda harus mengatakan apa yang anda fikir menjadikannya bandar yang hebat untuk bir dan pembuatan bir kraf khususnya, apakah itu?

BENN: Maksud saya jika anda bertanya kepada pembuat bir mereka mungkin mengatakan itu air. Tetapi saya tidak tahu, saya rasa St. Louis memang mempunyai budaya muda ini yang muncul dan menuntut makanan yang lebih baik, dan bir yang lebih baik, dan senarai wain dan senarai bir yang lebih baik di restoran, bar yang lebih dibanggakan bir yang mereka sajikan seperti iTap atau seperti Handlebar.


Kehidupan Sekitar STL

Pasti, kami bersorak di Cardinals dan the Blues, dan kami menaiki trem vintaj yang menawan hingga ke puncak Arch. Tetapi kami juga mengambil muzium-muzium utama, restoran pemenang James Beard, taman dan jalan raya yang menakjubkan.

Kami mengagumi laman arkeologi terbesar dan paling kompleks di Amerika Utara di Cahokia Mounds, dan bersenang-senang di rumah permainan paling terkenal di dunia di Muzium Bandar Raya. Dengan hampir 50 universiti dan kolej serta pelbagai latihan pekerjaan dan sekolah vokasional, anda boleh mempelajari apa sahaja di sini. Kami menikmati kos sara hidup yang sangat mengejutkan, hampir semua jenis perumahan yang anda bayangkan dan sistem penjagaan kesihatan teratas.

Dan juga bir. St. Louis, tentu saja, melahirkan Anheuser-Busch, dan lebih dari 165 tahun kemudian, "kilang bir" masih berdiri sebagai ikon masyarakat. Tetapi sekarang ledakan bir kraf telah membantu memberi St. Louis pemandangan bir terbaik di Amerika, menurut USA Today.

Tetapi kami jauh lebih banyak daripada bir. Seperti yang akan anda lihat, wilayah St. Louis dipuji kerana berada di antara negara & # 8217 terbaik dalam pelbagai peringkat. Semua yang boleh dikatakan: St. Louis adalah tempat anda boleh memulakan, menonjol dan tinggal.


Kräftig, bukan bir kraf: kilang bir Busch baru yang bertujuan untuk bersaing dengan Budweiser

Sekiranya akhir-akhir ini anda memandu di mana-mana jalan raya di sekitar St. Louis, anda mungkin melihat beberapa papan iklan hijau baru yang mengiklankan bir Kräftig. Kräftig dibuat oleh Syarikat Pembuatan Bir William K Busch, kilang bir baru yang dimulakan oleh Billy Busch, cucu Adolphus Busch. Seperti yang dilaporkan David Weinberg, Billy Busch berharap perniagaan barunya akan dimulakan dalam bab berikutnya dalam keluarga peninggalan keluarga Busch.

Pada tahun 2008, ketika InBev membeli Anheuser-Busch dengan harga $ 52 bilion, ia mengakhiri pemerintahan hampir 150 tahun keluarga Busch dalam perniagaan bir. Tetapi Billy Busch, putera Augustus "Gussie" Busch, Jr tidak termasuk ahli keluarga yang terpaksa menandatangani perjanjian tanpa persaingan dalam pengambilalihan. Setelah bekerjasama dengan pelabur St. Louis dan mengupah pasukan pengurusan berpengalaman yang merangkumi bekas eksekutif Anheuser-Busch, dia mengasaskan Syarikat Pembuatan Bir William K Busch.

"Tidak ada bir baru dalam kategori premium lager selama bertahun-tahun dan kami telah memutuskan bahawa jika kami akan menjadi kilang bir, mari ikut aksi lager premium," kata Busch. "Jadi kami memutuskan untuk menjadi besar."

Ben Steinman, editor Beer Marketer's Insights, mengatakan bahawa dia telah berada di Beer Marketer selama 31 tahun dan tidak ingat perkara seperti ini.

"Ia sangat bercita-cita tinggi dan bermodalkan dengan baik," kata Steinman. "Mereka menargetkan tepat di jantung pasar."

Syarikat Pembuatan Bir William K Busch telah menjelaskan dengan jelas bahawa mereka bukan kilang bir mikro. Mereka berhasrat untuk bersaing secara langsung dengan lager seperti Budweiser, Coors dan Miller. Mereka telah membuat lebih daripada 7.000 tong Kräftig dan Kräftig Light, jenama utama mereka.

"Kami mempunyai anggaran untuk 50,000 tong dan kami berharap dapat meningkat menjadi 200,000 hingga 300,000 pada tahun lima," kata Busch.

Pembancuh bir dan pembuat bir mereka

Resipi Kräftig dan Kräftig Light berasal dari Jerman tetapi telah dikemas kini selama dua tahun terakhir oleh pembuat bir Marc Gottfried. Gottfried adalah apa yang anda sebut sebagai ajaib pembuatan bir. Dia mula membuat bir di biliknya pada usia 14 tahun. Pada usia 21 tahun, dia adalah pembuat bir Morgan Street Brewery yang lengkap di Laclede's Landing. Kemudian, suatu hari, secara tiba-tiba, dia mendapat panggilan telefon dari Billy Busch.

"Saya fikir ia adalah panggilan gurauan kerana tidak ada yang mempunyai nombor rumah saya dan telefon berdering dan ia seperti 'Mark, ini adalah Billy Busch' dan saya menarik telefon dari telinga saya dan saya menatapnya seperti 'ini untuk nyata? ', "kata Gottfried.

"Kami sudah membariskan pembuat bir yang hebat di Jerman untuk membantu kami dengan resipi itu dan dia terus menerimanya," kata Busch.

"Warisan yang ada di bandar ini adalah apa yang mendorong saya menjadi pembuat bir dan melihat perubahan yang berlaku sejak dua tahun kebelakangan ini amat menyakitkan bagi saya," kata Gottfried. "Dan bagi kita untuk mengembalikannya atau sekadar mengambil kesempatan untuk membawa kembali adalah peluang untuk menulis sejarah pembuatan bir dan ini adalah perasaan yang luar biasa."

Ujian rasa tidak rasmi & amp kesan tempatan

Suatu malam Isnin baru-baru ini saya singgah di Llywelyn's Pub di Central West End, salah satu bar di bandar yang menyajikan Kräftig dan mengambil tinjauan tidak rasmi. Berikut adalah jawapan:

Alec Hershman: "Itu seperti Budweiser yang lebih sedap. Bagus."

Robert Whitehead: "Rasanya seperti bir. Rasa seperti bir yang akan saya minum."

Jacks Jordan: "Ini seperti bir yang boleh dicampurkan. Saya akan meminumnya."

Weinberg: "Adakah penting bagi anda bahawa bir ini dibancuh oleh Busch?"

Jacks Jordan: "Eh, bukan benar-benar saya berharap itu penting bagi saya tetapi tidak."

Heather Overby: "Biasanya, ketika saya memikirkan tentang St. Louis dan bir, saya kemudian berfikir tentang orang Belgia dan saya merasa sedih (ketawa). Orang Belgia pada amnya tidak membuat saya sedih hanya dengan situasi yang satu ini."

Weinberg: "Adakah ini mengimbangi?"

Selesai: "Baiklah, saya pasti teruja dengan apa sahaja yang membawa pekerjaan ke St. Louis."

Kräftig kini dibuat berdasarkan kontrak di La Crosse, Wisc. tetapi syarikat itu berharap dapat membuka tempat pembuatan bir baru di St. Louis pada satu atau dua tahun berikutnya yang berpotensi membawa ratusan pekerjaan baru ke bandar. Tetapi agar hal itu terjadi, kata Busch, penjualan harus berkembang di luar wilayah St. Louis di mana masih belum dapat dilihat sama ada negara lain yang haus akan lager baru dengan nama Busch di atasnya.


Letupan Kraf Bir di St. Louis - Resipi

Oleh Eric Hildebrandt // 28 Februari 2014

Sama ada merujuk kepada hari-hari pra-Larangan ketika kilang bir memenuhi pemandangan tempatan kita atau kepada penguasaan moden Anheuser-Busch, selama lebih dari 200 tahun, St. Louis telah menjalankan perniagaan bir. Dalam dekad terakhir - khususnya lima tahun terakhir - keadaan pembuatan bir St. Louis terus berkembang dan berubah berkat peningkatan jumlah kilang bir dan pertubuhan yang menyokongnya. Sama ada anda baru untuk minum minuman keras, di bandar untuk lawatan atau hanya mencari alasan untuk membuang beberapa (lusin), inilah panduan anda untuk mengetahui pemandangan bir kami yang sedang berkembang. Yang anda perlukan adalah hujung minggu - dan pemandu yang ditentukan.


rye pale ale co kehidupan pembuatan awam // foto oleh jonathan gayman

3 petang
BEER DI BAR WINE?
Pasti, 33 Bar Wain (1913 Park Ave., St. Louis, 314.231.9463, 33wine.com) mengkhususkan diri dalam wain, tetapi dengan enam pilihan draf yang dipilih dengan teliti, 150 minuman yang berbeza di sebotol dan bilik bawah tanah yang menempatkan segala-galanya dari gelas Imperial vintaj hingga bir masam seperti Gueuze Tilquin, mudah dilihat mengapa Beer Advocate secara konsisten menduduki tempat 33 sebagai satu destinasi bir teratas di bandar.

6 petang
MECCA bir

Selepas anda memilih dari 40 kerajinan dan mengimport bir di paip atau 500 botol, anda akan faham mengapa Draft Magazine memilih International Tap House di Soulard (1711 S. Ninth St., St. Louis, 314.621.4333, internationaltaphouse.com) salah satu bar bir terbaik di negara ini. Tambahkan kakitangan yang berpengetahuan dan terlatih dengan teliti, dan anda dapat melihat bagaimana pemilik Brad Lobdell dan Sean Conroy telah mengembangkan perniagaan mereka ke empat lokasi.

8:30 malam
TURUN (BANDAR) PADA JALAN

Restaurateur Dave Bailey's burger Heaven Baileys 'Range (920 Olive St., St. Louis, 314.241.8121, baileysrange.com) adalah tempat yang sesuai untuk menjamu selera dengan minuman anda. Dengan 30 bir tempatan yang disediakan, tersedia dalam separuh dan penuh, di Range anda akan dapati salah satu spektrum kilang bir terluas di bandar kami di satu tempat. Selepas makan malam, pergi ke salah satu permata pusat bandar Bailey yang lain, Bridge Tap House & Wine Bar (1004 Locust St., St. Louis, 314.241.8141, thebridgestl.com). Kagumi candelier pedesaan yang terbuat dari dahan pokok kerana anda memilih dari 55 bir di keran mulai dari bir gypsy seperti Mikkeller hingga ke tempat menarik di Belgia seperti Brasserie Dieu du Ciel. Sekiranya anda suka bir masam atau funky, ada kemungkinan anda akan mendapatkannya di sini.

10 malam
DI TANGAN YANG BAIK

Kata-kata seperti "perindustrian" dan "lestari" menggambarkan ruang mencuba di 4 Hands Brewing Co. (1220 S. Eighth St., St. Louis, 314.436.1559, 4handsbrewery.com). Dibuka sejak 2011, kilang bir LaSalle Park ini dengan cepat mendapat pengikut setia. Duduk di meja komunal bertingkat kaca yang terbuat dari pintu gudang kilang bir dan nikmati makanan utama seperti Divided Sky Rye IPA atau penekan sempadan seperti Cuvee Ange bermusim.


tatyana telnikova, pemilik hendal // foto oleh jonathan gayman

Tengah malam
GROOVIN ’DI GROVE
Memfokuskan pada bir yang dimiliki dan dibuat bir dari kilang bir seperti Schlafly, O'Fallon dan Charleville, HandleBar (4127 Manchester Ave., St. Louis, 314.652.2212, handlebarstl.com) mempunyai 20 bir di paip dan banyak botol untuk boot. Ikuti joki cakera, pesta tarian dan salah satu kerumunan paling eklektik, dan HandleBar mesti dikunjungi ketika anda tidak bersedia untuk malam anda berakhir.

9 pagi
PERJUANGAN DAN PAKAIAN
Saint Louis suka bola sepak, dan tidak ada yang lebih jelas daripada Amsterdam Tavern (3175 Morgan Ford Road, St. Louis, 314.772.8224, amsterdamtavern.com). Anda akan merasa seperti berada di seberang kolam ketika peminat menghirup bir sambil memakai jersi dan selendang pasukan kegemaran mereka. Senarai draf yang baru dikembangkan dan sentiasa berputar mempunyai banyak kesan tempatan seperti Goal-Den Ale, diseduh khas untuk bar oleh The Civil Life Brewing Co., dan kegemaran klasik yang diimport seperti Reissdorf Kölsch dan Carlsberg.

11 pagi
PARA TUHAN

Mustahil dan tidak dapat difikirkan untuk membincangkan bir kraf St. Louis tanpa mengakui kilang bir yang memulakan semuanya. Bilik Ketuk Schlafly (2100 Locust St., St. Louis, 314.241.2337, schlafly.com) menawarkan makanan pub yang hebat dan pelbagai barisan kilang bir. Sekiranya anda duduk di bar dan bernasib baik, anda mungkin bertemu dengan bartender Kevin Nash atau Paul Jensen - keduanya telah bekerja dengan kilang bir sejak pintu dibuka pada tahun 1991.

1:30 petang
REVERANCE ATAU REVOLUSI

Terletak di garaj tahun 1920 yang ditukar di Midtown, Urban Chestnut Brewing Co. (3229 Washington Ave., St. Louis, 314.222.0143, urbanchestnut.com) menggabungkan daya tarikan Dunia Lama dengan suar Dunia Baru. Sama ada menghirup sesuatu yang tradisional dari siri Penghormatannya, atau menikmati gaya yang lebih moden dari siri Revolusi, anda pasti akan menemui banyak sebab mengapa UCBC adalah salah satu kilang bir yang paling cepat berkembang.


patrick hurley (kiri), seorang barman di kehidupan awam, minum bir dengan steve smith, pemilik royale // foto oleh jonathan gayman

3:30 petang
KEGEMARAN PERENNIAL

Perjalanan ke selatan ke kejiranan Patch di bandar, dan anda akan menemui Perennial Artisan Ales (8125 Michigan Ave., St. Louis, 314.631.7300, perennialbeer.com), kilang bir yang mendapat perhatian nasional kerana uniknya mengambil bir ala Amerika dan Belgia. Sama ada pemenang anugerah, kolaborasi pelepasan terhad seperti Barrel-Aged Sump - yang kuat Imperial berusia 12 bulan di tong Rittenhouse Rye dan diadun dengan kopi Sump - atau salah satu bir inti Perennial seperti Saison de Lis yang halus yang diseduh dengan chamomile , persembahan kilang bir muda ini akan membuat anda memikirkan semula bir apa itu.

8 malam
KAMI TIGA RAJA

Dengan 22 bir dalam bentuk draf, 40 botol dan permata seperti Firestone Walker Anniversary Series terus ditambahkan ke senarai bilik bawah tanahnya yang semakin meningkat, Three Kings Public House (6307 Delmar Blvd., University City, 314.721.3355, threekingspub.com) adalah lubang penyiraman yang layak. Three King 'American mengambil tambang pub tradisional Ireland adalah bonus tambahan apabila karbohidrat cair tidak lagi memotongnya.

9:30 malam
INSTITUSI LOOP

Selama lebih dari tiga dekad, Cicero's (6691 Delmar Blvd., University City, 314.862.0009, ciceros-stl.com) telah menjadi penghubung di The Loop. Pilih dari 55 bir berputar di keran mulai dari Sofie Pulau Goose hingga Stout Sarapan Pengasas dan semua yang ada di antara. Tambahkan ke hampir 200 botol itu, dan mudah untuk mencari sesuatu yang anda gemari semasa anda duduk di bar atau mengambil persembahan di tempat konsert Cicero. Pencetus jejak bir dan muzik, Cicero terus menarik peminat baru.

Tengah malam
LANJUT MALAM MALAM

Tutup malam di Pin-Up Bowl (6191 Delmar Blvd., St. Louis, 314.727.5555, pinupbowl.com). Dengan senarai bir yang merupakan salah satu rahsia terbaik di kawasan ini, anda boleh mencuba nasib di lorong atau duduk santai dan menonton orang dengan gelas di tangan. Dari botol Orval hingga kerajinan tempatan di tekan, Pin-Up adalah salah satu dari beberapa tempat yang menawarkan bir kerajinan oleh kendi.


syarikat pembuatan kehidupan awam. // gambar oleh jonathan gayman


Bir & # 038 Pembuatan Bir

Sejak awal 1800 & # 8217-an, St. Louis ditakdirkan untuk menjadi bandar bir. Selain penduduk Jerman dan Ireland yang besar, terdapat banyak air, sambungan kereta api, gua batu kapur, dan semangat keusahawanan yang menjadi asas bagi perniagaan bir di bandar ini.

Hari ini, tradisi ini berterusan kerana St. Louis adalah rumah bagi sejumlah kilang mikro dan kilang bir. Terokai sejarah baron bir St. Louis dan ketahui bahawa beberapa jenama kegemaran Amerika mempunyai akar umbi di St. Louis.


4. Pembuatan Narrow Gauge & # 8217s Meersalz Rasberry | 8.6% ABV

Sekarang, dua perkara yang harus saya sebutkan di sini. Pertama, bir ini disebut lebih daripada 10 kali, tetapi seperti O-Katz, minat untuk bir ini kuat dan patut diperhatikan. Kedua, satu-satunya bir dalam senarai ini yang belum saya cuba, tetapi dari penampilannya, ini kelihatan seperti kelembapan slurp.

Nota Pembancuh & # 8217s

Gaya gose ale diseduh dengan garam laut, ketumbar, laktosa, dan tua pada raspberi.


Kayu Baik

Dekad yang lalu telah menyaksikan ledakan dalam jumlah dan pelbagai bir kraf yang berusia di dalam kayu, dari masam yang besar hingga keindahan tong bourbon.

Jamie Bogner dari CB & ampB bercakap dengan beberapa pembuat bir terkemuka untuk mengetahui bagaimana bir kraf berusia tong dihasilkan.

Buku nota Lauren Salazar adalah legenda — pad komposisi penggilingan dengan mencuba dan mencampurkan nota pada bir bir kayu New Belgium sejak tahun 2001. Beberapa pembuat bir menggunakan hamparan dengan kod warna dan nota yang luas, tetapi Salazar — ketua pengisar dan pengurus jenama untuk bir khas New Belgium - lebih suka pensil dan kepingannya sendiri dengan akronim untuk bir di pelbagai keadaan kesediaan. Dan wajah tersenyum.

Tetapi jangan biarkan kesederhanaan strategi organisasinya menipu anda - program bir-kayu yang banyak dia pertanggungjawabkan untuk membuat campuran bahagian seni dan sains untuk mencapai jumlah yang lebih besar daripada komponen individu. Dan dia adalah salah satu daripada ribuan pembuat bir yang telah menghidupkan kehidupan kreatif baru ke dalam pasaran bir kraf A.S. dengan meneroka teknik pembuatan bir yang kreatif dan terhormat ini.

Walaupun kenaikan bir laras berumur dalam dekad yang lalu, tidak ada buku teks yang jelas mengenai subjek atau resipi untuk berjaya. Teknik penuaan tong tetap menjadi subjek sejarah lisan - diteruskan dari pembuat bir ke pembuat bir sebagai rahsia yang dihormati waktu atau belajar dengan sukar melalui percubaan-dan-kesilapan.

Jangan Panggilnya Kembali

Tong kayu telah menjadi pilihan utama penapaian dan penyejukan bir selama lebih dari dua milenium, dengan tong tertutup sepenuhnya sejak 800–900 SM. Selama masa itu, pembuat bir telah menggunakan berbagai pendekatan untuk penggunaan tong, melapisi mereka secara dalaman dengan nada bir untuk mengelakkan bir bersentuhan dengan kayu, atau membiarkannya tidak dilapisi untuk memberikan rasa kayu pada bir. Peningkatan pengeluaran industri pada abad kedua puluh menyebabkan penggunaan baja meluas di kilang bir komersial, sebahagian besarnya disebabkan peningkatan keupayaannya untuk kebersihan dan pensterilan. Tetapi bagi banyak kilang bir di Eropah, garis keturunan menggunakan kapal kayu untuk fermentasi dan penuaan bir adalah yang lama dan tidak terputus.

Oleh itu, mengapa bir yang sudah berumur dalam tong sekarang menjadi seperti ini? Sebilangan besar penghargaan Bourbon County Stout Pulau Goose, yang mengantar era penuaan tong terakhir dalam tong roh untuk memberikan rasa dari minuman keras. Pembuat bir Chicago pertama kali melancarkan kekaisaran Rusia yang kuat pada tahun 1992, dan selama dua dekad yang lalu bir telah menjadi salah satu yang paling dinilai tinggi dan dihargai di negara ini. Yang lain, seperti Russian River Vinnie Cilurzo, mula bereksperimen dengan bir yang berusia dalam tong anggur pada pertengahan hingga akhir 90-an, mengintegrasikan pengalaman anggur keluarganya dengan minatnya sendiri untuk membuat bir. Tetapi trend penuaan tong A.S. tidak mencapai tahap penuh hingga awal tahun 2000-an, kerana minat budaya umum terhadap produk artisan mendorong semakin banyak peminat bir kraf Amerika Utara untuk mencari pengalaman unik yang dihasilkan oleh minuman kecil ini.

Salah satu elemen yang lebih menarik dari trend penuaan tong ialah ekosistem yang dibina kilang bir bir dengan pembekal tong mereka. Sebilangan besar program penuaan tong ini adalah produk tempat, dengan jarak Pulau Goose (Chicago, Illinois) dengan negara penghasil bourbon di Kentucky yang memudahkan hubungan semula jadi dan simbiotik, sementara jarak Deschutes Brewery dengan kilang anggur lembah Willamette menjadikannya berumur bir bahagian yang serupa dengan terroir tempatan. Masih ada yang lain, seperti New Belgium Brewing, telah mendekati bir berusia kayu sebagai lanjutan semula misi mereka untuk meneroka gaya bir tradisional Eropah.

Bukan Ukuran Tong, Tapi Keajaiban di dalamnya

Program tong boleh dicirikan secara meluas oleh tumpuan mereka pada bir masam atau bir bukan masam yang biasanya difokuskan pada tong minuman keras, dan banyak kilang bir menghasilkan kedua-duanya. Skala boleh berbeza-beza, dari kilang bir tempatan dengan sebilangan tong hingga program pengeluaran berskala penuh. Kapten Lawrence Brewery di Westchester County, New York, telah membina reputasi yang kuat untuk program tongnya dengan penggunaan sekitar lapan puluh tong pada waktu tertentu. Perennial Artisan Ales di St. Louis mempunyai beberapa ratus terisi (ditambah dua tangki oak besar yang disebut sebagai "foeders" dalam perjalanan).

Avery Brewing mengisi sekitar 300 pada awal tahun ini tetapi mengumumkan rancangan untuk memperluas program itu kepada lebih dari 1,000 tong tahun ini. "Kami mengalami penuaan lebih dari 300 tong sekarang, dan kami mempunyai banyak lagi yang masuk," kata Adam Avery. "Kami memberikan fokus besar pada bahagian tong."

Bir Brand Bourbon County 2013 Goose Island sendiri menyumbang 2.500 tong wiski yang dilaporkan. Bir asam bir dan minuman keras dari Deschutes Brewery berjumlah kira-kira 2,000 tong. Penambahan baru tiga puluh dua musuh baru Belgia akan menjadikan program mereka berkapasiti 8.000 hektoliter, yang setara dengan kira-kira 3.500 tong anggur atau minuman keras, akhir tahun ini.

Foeders dan Tong

Pada saat kebanyakan pembuat bir memasukkan bir ke dalam tong, ia telah diperam sepenuhnya dalam tangki keluli, dan tong itu hanya digunakan untuk menambahkan watak sebagai keadaan bir. Terdapat beberapa pengecualian di mana pembuat bir melakukan penapaian utama di tangki kayu, tetapi kilang pembuatan biasanya menuntut lebih banyak kecekapan daripada yang memungkinkan.

"Kami menapai dan menapis setiap bir sepenuhnya sebelum masuk ke foeders kayu kami." kata Salazar. "Yang kami lakukan hanyalah memberi makan tong dengan matriks bir gelap atau terang. Kami tidak mencari rasa kayu itu sendiri dalam bir — foeders ini sangat tua sehingga semua rasa, semua tanin hilang. Tidak ada char. The only things these are, are homes for bugs and basically we’re just feeding the bugs.”

Brewers using spirits barrels have a singular option for their beer conditioning—first-use (and sometimes second-use) barrels that have contained spirits. For those brewing sour beers, there are more options—barrels or large oak foeders—depending on whether the goal of the brewer is to extract flavor from the barrel or simply use the wood vessel as the ideal environment for souring bacteria like Lactobacillus dan Pediococcus and funky yeast such as _Brettanomyces. _Foeders are ubiquitous among Belgian sour beer producers, and the wood capacity of brewers like Rodenbach, with almost 300 foeders, dwarfs even the largest U.S. wood-aged brewer.

A decade ago, acquiring barrels was less challenging for a brewer interested in barrel aging. Distillers in the U.S. often use barrels only a single time (sometimes forced to by law, in the case of bourbon), and for many years the used barrels were seen as by-products without value. But the rapid growth of the barrel-aged craft beer market, combined with the extended time that spirits like Kentucky bourbon typically spend in barrels, has led to more market constriction.

“There’s competition,” says Perennial’s Cory King. “When you call a [barrel broker], they’re like ‘well, I’ve got someone else who wants them,’ then the price goes up. I don’t like middle men, but that’s all we can do right now.”

Many brewers fall back on personal relationships with like-minded craft distillers to secure access to barrels. “I love Todd Leopold [of Denver craft distiller Leopold Brothers] so much,” says Salazar. “To be able to get all of his apple whiskey, blackberry whiskey, and peach whiskey barrels is really great. We fill those barrels the same day he dumps them.”

Preparing and Caring for Barrels

Understanding the pedigree of the barrel or foeder is the first step in barrel aging. “You really need to know where your barrels are coming from or else you don’t know what you’re getting yourself into,” says Salazar.

Barrels are best when used immediately after a vintner or distiller empties them, and excessive processing or sanitizing regimens can take valuable flavor out of the barrel or break down the wood itself. “We fill barrels with 185°F (85°C) water to clean and swell the barrel before using it, and have found that the water doesn’t impact the flavor of the barrel,” says Captain Lawrence Brewery founder Scott Vaccaro.

Some brewers, such as Deschutes and Placentia, California’s The Bruery, have invested in steam guns for sterilizing barrels to prevent contamination, but Salazar won’t let steam near her barrels. “You can’t have the water over a certain temperature or you start breaking down the cellulose in the wood,” Salazar says. “Some people steam barrels, but that’s an incredibly destructive method of cleaning. So then you’ve basically says, ‘I don’t want to use this barrel very often’.”

That’s not an issue for one-and-done barrels, but brewers with foeders have to be more careful about protecting that longevity. A number of New Belgium’s foeders are 50 years old, and could last another fifty or more.

The choice to keep a barrel or retire it is generally made on a case-by-case basis. “Some of them are just one-and-done,” says Avery. “Sometimes we keep them. We have a sour program that has neutral barrels because I want to see what our sours taste like without any—or with minimal—barrel influence. But typically the bourbon and rum barrels are one-and-done. I want a lot of that flavor in the beer and to use them again doesn’t work very well.”

“We’ll use a barrel once on the clean beer side,” says Deschutes Brewery Brewmaster Cam O’Connor, “then we’ll move it over to the sour side, and use it as long as we keep getting good beer from it.”

Captain Lawrence’s Vaccaro agrees. “We use spirits barrels one or two times, and we use wine barrels until they go bad. The moment we get acetic acid from them, we empty the barrel and destroy it immediately.”

In dry climates, keeping the barrel environment relatively humid is important. “In the morning, everyone gets a bath,” says Salazar. “We take hoses and spray everybody down and spray the floor down.”

Designing Beers for Barrel Aging

Most brewers engaged in barrel aging have a limited number of “base beers” undergoing the aging process, and the finished beers they release are blends of these base beers, often subject to additional conditioning with additives such as fruit, cocoa nibs, or coffee either in barrels or in steel after the barrel-conditioning process. “[We brew] two base beers that we can manipulate in different ways to create different beers. Oscar, a dark, and Felix, a light, both brewed with lager yeast,” says Salazar.

Similarly, Perennial’s barrel-aged stouts use a common Russian imperial stout base, and the difference between their Abraxas and Sump stouts is the additives on which they condition the beer. “With barrel-aged Abraxas, we had fourteen oak barrels of it, and picked out our favorite eight,” says King. “And that’s where barrel-aged Sump came from, and barrel-aged 17 as well.”

“From a commercial perspective, this gives us more options for blending and creating different beers,” Vaccaro says.

“I’m most excited about coming up with beer that matches a barrel and making it a better beer because of what was in that barrel or what those bugs can do to a beer,” says Avery.

Time in the Barrel

There is no perfectly prescribed amount of time for a beer to spend in a barrel. It’s a subjective process that’s based primarily in routine tasting and sensory analysis, but as a general rule barrel aging with spirits is much faster than souring.

“The biggest thing I’ve learned is that there’s no substitution for time,” says King. “You can’t rush these things, and that’s what I love about them. You’re not going to make a barrel-aged beer in three months that tastes like it was in a barrel for a year.”

“[For NBB Loves Leopold], we take an already sour Oscar and all we’re trying to do is extract all the whiskey flavor from the barrel. It takes about a month, and the first couple times I did it I thought ‘what would happen if I did it longer,’ but it doesn’t work. It starts becoming vinegary,” says Salazar.

Deschutes’s Green Monster “spends as much as thirty-nine months in the barrel,” says O’Connor.

“We’ve done some blends that are 3-year old, 2-year old, 1-year old,” says Avery. “Typically it takes about a year to get the right acid content. But then, we’ve had beers sour in less than six months.”

“Our Rosso E Marone [sour brown aged with grape flesh and skin] spends about two years in the barrel,” says Vaccaro.

Brewers know when the beer is ready by regularly tasting the contents of each barrel and taking notes. “The problem with a sour barrel is that a sour barrel is a hungry barrel,” says Salazar. “Those bacteria don’t mind being hungry, but after a while they get ‘hangry’ and do not-nice things. There’s that moment where you’re like ‘this is the perfect sour’ and you know something bad is going to happen if you wait.”

Watching the pH can be incredibly useful for brewers monitoring sour development. “We check pH at fill time, then at bimonthly intervals,” says Vaccaro. “We also track gravity when the barrel is filled, because Brett eats sugar nonstop. Low gravity means Brett did its job.”

“[We] are tasting sours at most monthly because there’s not a lot of change going on,” says Avery. “So we take pH readings, but monthly is probably the most we would do it. Maybe every two months. Tetapi di Saccharomyces beers, such as Uncle Jacob’s and Rumpkin, we’re tasting those at least a couple of times a month because all we’re looking for in those beers is to pick up the maximum amount of flavor from the barrels while limiting the oxidation process. You don’t want to leave them in too long because then you have adverse effects. At a certain point, you’re stripping all the flavor out of that barrel that you’re going to get, then you put it in a bright tank and stop the oxidative process.”

Sour beer inevitably passes through what Salazar calls “pedio sick phase,” where Pediococcus generates excessive amounts of diacetyl. “Right when it’s going sour, they go all butterscotch and slick because the diacetyl is doing its thing. Pedio throws off so much diacetyl. The beer is in a phase where it’s still oxidizing, and that rips esters apart, causing alcohols and acids to be exposed. So you have to wait for the Brettanomyces to bind them back together. As long as the yeast can reabsorb it, you’re good to go. Simple as that.”

“But the second you start tasting a sweet tinge instead of sour, that’s acetic acid,” says Salazar. “And there’s no going back from there. There’s no such thing as buffer time once that happens—you’ve got to blend that, as you don’t want that flavor to develop.”

“Tasting the barrels as they progress is the fun part,” says Vaccaro.

When Barrels Go Bad

Barrel aging can be unpredictable, despite brewers’ best efforts to control the process. Barrels will do what they will do, on their own time frame, and the results don’t always match up with the brewers’ intentions.

“We haven’t dumped anything yet, but there’s still a lot of stuff we’re watching to see where it goes,” says King. “We’ve had a few barrels that didn’t hit what we were planning for them, so we put them in the back to see how it goes. We may never do anything with them, and we’ll figure that out soon. But we’re never going to try to polish it and make it something it’s not. Just because you put a beer in a barrel doesn’t mean it’s going to be better. And that doesn’t mean you should sell it. Dump that thing out.”

Vaccaro agrees. “I tell homebrewers they should either have enough to blend, or be ready to dump a barrel down the drain.”
Every brewery aims to reduce the amount of wasted beer, but even a program the scale of Deschutes ends up with bad barrels. “We filled 300 barrels of 2013 Green Monster, and couldn’t use about twenty of those barrels that didn’t work out,” says O’Connor.

Blending Barrel-Aged Beer

As a subject, blending beer is highly subjective and merits a feature-length article of its own, but understanding how brewers blend barrels is key to understanding the barrel-aging process. Each barrel or foeder has a slightly different “personality,” and the flavors it creates can vary significantly. The key to a great barrel program is a brewer with a highly refined sensory palate, who can blend portions of the various barrels to make the finished blend stronger than any individual barrel itself.

“We might fill thirty barrels, then grade all of them individually,” says Avery. “And the thing about grading them is that it’s just a conversation. Then you sit down at a blending station and you start blending things. Typically what will happen is that we’ll do a blend of all the A barrels or maybe some of the A barrels and some of the B barrels. Almost always, there’s a C barrel or something that will add something to all those As and Bs that enhances or maybe mutes something that you didn’t like in one of those A barrels. And it makes a better beer. The Belgians have been doing that forever. They don’t waste beer over there. Even an acetic bomb that’s totally crazy, they’ll still use that in small portions to make a better blend. That doesn’t make sense in a 1+1 kind of equation, but that’s not what’s going on. There’s a different equation going on. Obviously, your palate is telling you what the equation is.”

“We’re not shooting for the same beer every year we’re shooting for the best beer we can make with the base beers we have,” says Salazar. “One year, we had a really great Brettanomyces bloom through the cellar that made these really crazy spicy, clovey flavors. It was something that you couldn’t put your finger on, but it was there in the background. Peter [Bouckaert, New Belgium’s Brewmaster] tasted the barrel it came from, and was like ‘Oh, this is horrible.’ Then when he tasted the final blend, he said ‘This is your best work yet!’”

“Orphan projects” can add additional depth to blends. Whether it’s the barrels that King has stashed in the back of Perennial or misfit barrels from some of Avery’s various projects, adding the contents of some of those barrels to other beers can yield unexpected and interesting results.

“One of the next projects that’s coming out is Rufus Corvus,” says Avery. “It’s two major projects, and they started out as separate projects. One we nicknamed Ginger, one we nicknamed Raven. They are both really good beers by themselves but we blended them together and it was much better. We also had several orphan barrels from around the brewery and adding those into that mix made a better beer as well. Now we have this beer that’s basically two big major projects, and we added three orphan barrels, and that made it better. So you’re talking about fifty oak barrels, and adding three barrels from completely different projects made those fifty barrels better. The only way you know is to sit down at a table and start tasting.”

“We blend for acidity/funk and alcohol,” says Vaccaro. “Acidity can be acetic or lactic, hard or soft. We keep ongoing batches and blend multiple aged versions of same beer to produce the optimum mix of acidity and heat when blending.”

“The beauty of barrels is blending,” says Salazar. “They each have different things going for them, and each barrel is missing stuff.”

To Pasteurize or Not

Whether to pasteurize is an ongoing question with supporters on either side of the question. In a nutshell, pasteurizing is the process of heating beer to a certain temperature for a certain amount of time to kill any yeast or bacteria that might still be at work in the bottle.

Breweries such as New Belgium and Deschutes choose to pasteurize for several reasons. “We’ve run blind tests and found that our pasteurized samples performed better than the unpasteurized ones,” says O’Connor.

New Belgium pasteurizes for safety—their sour beer is bottled on the same bottling line as their non-sour beer, so pasteurizing everything ensures that there is no cross contamination. But they also do it for flavor. “For me it’s a happy thing—I like the fact that we locked in a blend,” says Salazar. “I have a great passion for drinkable sour beers. We already aged it for you.”

For breweries that don’t pasteurize, maintaining safe conditions for their non-sour beer is important. “We basically sterilize the bottle lines after bottling sours,” says Avery. “We bring steam in. We do a double steam and double chemical afterward. It’s actually good that we do the sour beers because at least once every few months, we’re doing a complete steam clean.”

Smaller breweries like Captain Lawrence, who don’t pasteurize, won’t put their sours through their standard bottling line, hand-bottling them instead. It’s a work-intensive process but one they find necessary to avoid cross-contamination. But they don’t do it to allow the bugs to continue to grow. “I don’t know if sours really benefit from additional aging. We bottle them when they’re ready,” says Vaccaro.

For Love of the Craft

Most brewers today produce barrel-aged beers not because they’re moneymakers, but because they’re incredibly passionate about the product. “Barrel-aged beers are about 2 percent of our total production, but 15 percent of our floor space,” says Vaccaro. When asked whether they would have a working business model producing all sours, he answered, “absolutely not.”

Still, craft beer barrel-aging programs continue to grow unabated. “People ask me what my best advice is,” says Salazar, “and I always say ‘Get more barrels than you think you’ll need, fill all of them at the same time, don’t taste so much, and it’s going to take a lot longer than you think.” A ragged notebook filled with more than a decade of tasting notes doesn’t hurt, either.


Tonton videonya: Сент Луис ночная прогулка к арке часть 2 (Januari 2022).